羽织是什么服装：

羽织(はおり)是日本服装的一种。作为供寒、礼服等目的，穿着在长着、小袖的上面。虽然从室町时代後期就开始使用，但是到近代才开始被普遍穿着。

羽织是日本的一种服饰，普遍穿着在和服的外面，羽织的衣前是无法闭合的，并没有我们日常服装的扣子、拉链等，羽织在日本是礼服一类的服装。这种日本服饰如今流传至中国，也是种潮流的象征，内搭一个宽松的t恤，穿一条牛仔裤，休闲又有气质。如今的羽织被改良的十分好看，其上会印水墨图腾，更加富有韵味，有的羽织上还有有针织刺绣，具有古典风格。如今作为一种日常外套，穿搭出街，别有一番风味。羽织正是作为一种不同于日常服装的服饰，受到许多消费者的喜爱，大家被羽织其内再的风韵所感染，同时也喜爱羽织的版型，大气优雅，穿上以后非常独特，更能够彰显自身的气质

普通和服和振袖和服的区别：

振袖和服和普通和服当然有很大区别。最大的区别就是袖长了，秀场振袖的袖丈应该在100cm左右，二尺袖在75cm左右，其余在49左右。基本上，大袖就不用考虑啦，虽然正式好看，但基本只适合日式婚礼。

振袖和服包含的东西很多，穿起来也层层叠叠。通常，会含和服本体 一条绳子（带蒂）一条带子（绑带）一条厚宽带（腰带，一个矩形的，半幅带（宽15cm左右）或者是袋带（宽30cm左右））还需要肌着（贴身穿） 长襦袢（缝上半襟穿在肌着外面） 半襟（缝在前者的襟上） 领芯（插在半襟里）重襟（可以缝在和服的襟上也可以直接重叠使用） 带扬（绑在腰带上方） 带板（放在腰带里塑性） 带枕（打结用） 来穿上它。

普通和服，就少了很多东西。除了和服本体之外，一个内衬和两条内外腰带，就差不多了。

应该有，因为古代服装和女士的服装大致相同，男士的就相差甚远！

阵羽织是什么？阵是上阵的意思，就是打仗的时候穿，用来衬托身形高大以吓唬敌方的。羽织是无袖和服，穿于铠甲之上，特色是方便美观、兼具防寒。

阵羽织有个垫肩的设计，不仅只是汉服，唐朝时期的服装，宋朝时期的上衣下裳甚至清朝的旗装都没有加垫肩的这么一个说法。不仅如此，我们的作战服也没有加垫肩的习惯。因为冷兵器时代箭和矛的使用只能使作战时受打击面积变大，会被射成蜂窝煤而且增加重量减缓移动速度。不管从哪一方面来说，阵羽织的存在对于中国来说，都是不必要的，也就是说中国古代没有阵羽织这种服侍。

日本文化大多受中国古代影响，就连日本和服和汉服就很相似，但并不是所有东西都是向我们中国学习的。我们在影视剧里看到有类似阵羽织的服侍，其实那都是为了迎合现代审美。。。

在此作答荣幸之至。

阵羽织出现于日本的战国时代，是一种穿于盔甲之外的无袖背心。

在日剧《假面骑士》中，就融入了阵羽织的文化。

根据《中国服饰鉴赏》中介绍，元朝有一种服饰叫“比甲”，原本是蒙古族的衣服，无领无袖，有长有短，便于骑射。

比甲的设计者正是忽必烈的皇后，随着元朝建立，蒙古入境中原，比甲也从皇帝的常服逐渐普及到民间，明朝转化为普遍的女性服饰。

在重文轻武的宋朝时期，讲究“武随文服”，宋代的武官上朝时，要在铠甲的外面罩上战袍或者短的绣衫，以表示收敛武将之威的恭敬，这就是衷甲制。

这种制度逐渐转化为一种文化符号，至今这种衣着甲外的形象仍然能在各大神灵肖像上看到。

这种制度沿袭到明朝的时候，也就是在日本战国时代，衷甲制以及比甲一同传入日本，经过日本人的改良，才逐步成为了阵羽织。

▲比甲

答主推测阵羽织是吸收了衷甲制的概念以及比甲的设计，是日本受中国文化影响的历史印记。

(答主:千古绝唱姬，专注文史深耕的95后)

中国古代是没有“阵羽织”这类服装的(很多人会受到一些古装剧的影响)。

阵羽织是什么？阵是上阵的意思，就是打仗的时候穿，用来衬托身形高大以吓唬敌方的。是日本本土的一种服装。

注意肩膀的地方，是不是很眼熟？

那我们中国自己的服装呢？

汉

唐

宋

清

以汉服为例，我们从来没有加垫肩的习惯。不仅只是汉服，唐朝时期的服装，宋朝时期的上衣下裳甚至清朝的旗装都没有加垫肩的这么一个说法。不仅如此，我们的作战服也没有加垫肩的习惯。

许多国人有一个观念，就是日本学习吸收了很多中国的文化，并由他们原封不动地保存了下来。所以说日本带和风的东西就是几千年前我们的东西。这个想法是非常可笑的。虽然在唐朝时期日本派遣了大量僧人外交使臣来到中国学习是事实，可是之后他们也进行了轰轰烈烈的去唐化运动，只保留了少部分内容，而后发展了自己的东西。比如日本和服的制式和唐朝服装不一样便是明证。